服装立体裁剪设计与应用培训课程

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服装立体裁剪设计与应用

　　服装版师知识分享
　　一直以来我们把服装制版归属技术的行列，通常把服装工艺学、服装结构学、人体工程学、服装材料学当作服装制版的全部。当然作为一名成功的版型师首先要有精湛的技术，这是根本，其次敏锐的判断力和对当前时尚、流行付于实际的服装版型上，这些都是成功版型师的必备条件。然而“判断力”在服装制版中也起了决定性的作用。
　　不管是平面法制版、立体裁剪法制版、二元法制版、三元次动态法制版都需要经历不同的判断。当我们拿到一幅设计图时，首先要判断用那种方法更快速、更准确的完成制版工序。通常这是基于逻辑分析的判断，称之为第二判断力。在制作结构纵向与围度的造型分割线、服装局部造型以及造型分割线与局部造型秩序时，我们容易得出那种基于直觉和先验的判断，称为*判断力。
　　*判断力和第二判断力的作用范围是不同的。*判断力倾向于形而上的，是从美学角度和感官思维所决定，是人与生俱来或者后天的艺术培养。它没有科学数据、更没有规律可寻。第二判断力倾向于形而下的，是由经验和学习所产生，比如服装工艺、服装结构、人体工程、服装材料等学科，是可表达性、数学性、规律性。它可以*学习与实际的工作经验获取。在现实生活中我们经常会遇到一些版型穿着合体，就是缺乏那种视觉上的动感与冲击。但是又说不上哪里出了问题，恰恰就是*判断没有到位。
　　在整个服装制版过程中哪些归属*判断力、哪些归属第二判断力又有哪些是界于*判断力和第二判断力之间位置。现实工作中用得*多的是平面法制版，这种制版方法*平面上判断立体的分割的造型效果，其次是二元法制版它平面结合立体，这种制版方法*平面与局部的立体去判断立体的分割的造型效果，再次立体裁剪法制版，这种方法完全*立体判断立体的分割的造型效果，*后三元次动态法制版，这种制版方法*人体动态立体判断立体的分割的造型效果。该方法在工业制版中几乎不用，通常在制作特殊运动服装时用三元次动态法制版，比如制作滑冰服、游泳服为了减少服装阻力人体运动。平面法制版、立体裁剪法制版、二元法制版、三元次动态法制版都各自优越性、可取性。下面简单的列举外套上衣、裙子设计图。通常设计手稿有穿着效果图与平面效果图组成，穿着效果图用于判断服装的线条造型与服装的长度比例，而平面效果图用于判断服装西部的造型与工艺效果。

　　男装、女装制版方法的区别与联系
　　在服装行业里有“男活”和“女活”之别。一是因为男女体型有别，穿衣特点有别;二是由于做工要求不同，工艺设置差异所致。
　　而在制版方法上当然是男装有男装的方法，女装有女装的结构。
　　*、男装重用“撇胸”，女装重用“省道”。
　　“撇胸”是服装纸样前横开领处的偏进量，主要受人体胸部造型的影响，它主要塑造服装胸部造型，能使服装胸部造型饱满。男体胸部肌肉越发达，“撇胸”量要略为增加，反之要减少。而女体由于乳胸鼓起，胸部中心线(简称“前中”)处并不比乳点处鼓起，所以，如果使用太多撇胸，服装前门襟处就会很松弛，此时前门襟就会向下垂，造成前门襟“豁开”。
　　“省道”是边缘收缩而中心鼓起的一种造型，主要用于塑造立体造型。男体由于胸部比较平整，如果使用省道会使服装前胸不平，整体造型会受破坏。而女装使用省道后，胸部呈现立体造型，较好地符合了女子体型特点，能使服装结构严谨、匀称、平服，增强服装的美感。所以有“省道是女装的灵魂”之说。
　　对于胸部特别鼓起的男士，可以加一个领省或胸腰省，对于挺胸体女士，可以考虑使用撇胸。另外，由于服装要容纳内衣，随着内衣厚度增加，外层的上衣则越来越离开人体，内衣修改掩饰了人体的轮廓，这时的女体前中心线处被服装垫高，前中心线变长，这时可以使用一定量的撇胸。
　　第二、男女服装的基本加放量不同。
　　男装和女装的基本加放量取决于两个方面：
　　一是要能满足人体正常活动的需要。
　　人体是一个运动体，运动时骨骼在皮肉下滑动，产生相当大的变形现象，而为使包裹在外层的服装适应这个变化，与人体必须有一定的活动空隙以满足人体动态扩张需要。
　　二是要能适应男女服装各自的风格特点。
　　男装要潇洒舒展，女装要温馨合身。典型的男装讲究平直挺括，高雅的女装讲求线条柔美。从这个意义上讲，男女服装各有各的“道”，各有各的要求，男装必须用较大的放松量来体现“平”和“挺”的要求，只有设计充足的加放量才能满足这个要求，而女装采用较小的放松量则显得干练美丽，如果设计得过于宽松，会失去女性的着装风格。

　　基础样板的制定方法
　　基础样板(简称为基样)是制定服装样板时的基础依据。运用它变中不变、不变中有变的规律，可以制定出各种款式的服装样板。样板可以用硬的纸板或薄的塑料板制成，可以长期使用。基础样板分为衣身和裙子两部分，袖产是在基样的袖窿上变化，所以没有袖于基样。服装的称身合体与个衡。其上半部分起着主导的作用。所以基样只制定出中腰以上的部分。基样实际上是件松身的小背心，以它为依据．放出衬衫的长度则是衬衣，再加长则是上衣，外衣只不过是上衣的延长而已。将基样与裙子相连接．则是连衣裙了。制定基础样板，首先要有规格尺寸。服装生产的形式很广泛，有量体裁衣，但它已经不再是服装生产的主体了。服装生产的主体是按国家标准服装号型生产的商品号型服装。有的样品或展品，只有身高和胸围的规定。无论采用哪种形式，其规格尺寸都超不出修订后的国标服装号型〔外销产品除外)。这次修订的服装号型标准是1991年发布的。标准分男子、女子和*三部分。男子编号为GBl335．1—91。女了编号为GBl335．2-91。*编号为1335．3—91。所以制定基础样板的尺寸，要以国家标准服装号型为依据。1.侧体测量人体，服装业大都称它为量尺寸。这是制作服装中很重要的一项技艺。对于侧体也有两个国家标准：一是人体测量术语，其代号为GB3975；一是人体测量方法．及代号为GB5703。测量出准确的尺寸，它需要有个逐步熟练的过程．因为它包含着款式造型设计在内。2．服装的适放松度我国服装业的习惯，服装的适放松度，都是在测体时加放，商品号型服装在制板前即确定好服装各部位的尺寸。所以比例分配法是以衣服的实际胸围或裤子、裙子的臀围为基数进行制板。胸度法和原型法则是以人体的胸围或原型的肥