服装立体裁剪设计与应用培训中心

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服装立体裁剪设计与应用

　　基于人体工效学的女装合体制版理论分析
　　“衣食住行”是人们生活的必不可少的四要素，而“衣”是排在*位，可以想见衣服的重要性。今年已经是2014年，人们的生活条件也是越来越好。随着生活质量的提高，人们在选择服装时也更加注重服装适体性能、实用功效和审美效果。
　　据*品牌服装网记者在一项成衣消费调研报告中了解到，许多合体女装为了达到造型美观，衣身胸部设计得相当合体，便却忽略了人体正常活动所必须的宽松量。因此，基于人体工效学的合体女装制版理论的完善和系统化已成为服装企业和研发机构至关重要的任务。基于人体工效学的合体女装制版的现实意义不仅在于减少服装库存积压和降低劳动成本，而且能够使企业自身的产品更具有竞争性，在市场上赢得更多客户的承认，进而提高服装企业和全行业的快速反应能力。而有些女装尽管在胸部结构设计上充分考虑到人体运动宽松量，但由于宽松量的过度增加而形成多余的皱褶，破坏了衣身外观的美感。而有些女装尽管在胸部结构设计上充分考虑到人体运动宽松量，但由于宽松量的过度增加而形成多余的皱褶，破坏了衣身外观的美感。
　　此外，基于“人—服装—环境”的服装工效基本理念，要先从女性胸部特征的研究入手，*上身部位的静态测量，基于人体工效学的原理和方法，分析成年女性穿着文胸前后的胸部体态特征变化及不合体衣身形成的弊端，改进现有女装衣身样板的设计方法，*后建立兼具舒适性与美观性效果的合体衣身样板，达到女装衣身部位内在结构与外观造型的协调统一，既充分体现女装合体、美观、舒适的多重效果，又能够提升女性气质，增加自信心，达到服装与人体的完美结合。

　　男装、女装制版方法的区别与联系
　　在服装行业里有“男活”和“女活”之别。一是因为男女体型有别，穿衣特点有别;二是由于做工要求不同，工艺设置差异所致。
　　而在制版方法上当然是男装有男装的方法，女装有女装的结构。
　　*、男装重用“撇胸”，女装重用“省道”。
　　“撇胸”是服装纸样前横开领处的偏进量，主要受人体胸部造型的影响，它主要塑造服装胸部造型，能使服装胸部造型饱满。男体胸部肌肉越发达，“撇胸”量要略为增加，反之要减少。而女体由于乳胸鼓起，胸部中心线(简称“前中”)处并不比乳点处鼓起，所以，如果使用太多撇胸，服装前门襟处就会很松弛，此时前门襟就会向下垂，造成前门襟“豁开”。
　　“省道”是边缘收缩而中心鼓起的一种造型，主要用于塑造立体造型。男体由于胸部比较平整，如果使用省道会使服装前胸不平，整体造型会受破坏。而女装使用省道后，胸部呈现立体造型，较好地符合了女子体型特点，能使服装结构严谨、匀称、平服，增强服装的美感。所以有“省道是女装的灵魂”之说。
　　对于胸部特别鼓起的男士，可以加一个领省或胸腰省，对于挺胸体女士，可以考虑使用撇胸。另外，由于服装要容纳内衣，随着内衣厚度增加，外层的上衣则越来越离开人体，内衣修改掩饰了人体的轮廓，这时的女体前中心线处被服装垫高，前中心线变长，这时可以使用一定量的撇胸。
　　第二、男女服装的基本加放量不同。
　　男装和女装的基本加放量取决于两个方面：
　　一是要能满足人体正常活动的需要。
　　人体是一个运动体，运动时骨骼在皮肉下滑动，产生相当大的变形现象，而为使包裹在外层的服装适应这个变化，与人体必须有一定的活动空隙以满足人体动态扩张需要。
　　二是要能适应男女服装各自的风格特点。
　　男装要潇洒舒展，女装要温馨合身。典型的男装讲究平直挺括，高雅的女装讲求线条柔美。从这个意义上讲，男女服装各有各的“道”，各有各的要求，男装必须用较大的放松量来体现“平”和“挺”的要求，只有设计充足的加放量才能满足这个要求，而女装采用较小的放松量则显得干练美丽，如果设计得过于宽松，会失去女性的着装风格。

　　服装人必须知道版方法
　　1、加减法加减法在二十世纪50年代以前大多数裁缝都在使用它，加减法是受中式服装裁剪方法的影响而形成的。加减法是对各种服装的中心号型的各部位都有个固定的尺寸，然后胸围加一寸或减一寸时，各各部位再加、减一个数值。这种方法目前在另活加工门市部好多人都在使用它。这种方法大都是师傅代徒弟教出来的，简单、快速、易学。它对以后的比例分配法起着很大的影响。
　　2、比例分配法比例分配法是目前我国服装制造业制板与裁剪时，使用*多的一种方法，它是在二十世纪50年代初期形成的，50年代以前老百姓穿的都是中式服装，西装和军装制板和裁剪时使用的大都是加减法，50年代以后老百姓脱下了长袍、短褂大都换上了制服为了推广和普及裁剪的技艺，和出版资料，老一辈的服装技术人员便凑在一起，研究服装裁剪时各部位的比例关系，当时参加的人大都是男装师傅，有的师傅当时使用的是日本的胸度法，大家感到很适用，但是它是以人体的实际胸围为基数的，这和我国服装业使用的加减法以成衣胸围为基数的习惯又不相吻合，*后便参考了日本的胸度法，并以加减法的成衣实际胸围为基数而创造了我国的服装裁剪方法，大家都称它为“服装裁剪法”，1982年本书著者在4期〈现代服装>杂志上撰写的“浅谈五种裁剪法”时称它为“比例分配法”这个称叫以后便传流开来。五十多年来出版的服装裁剪、制板书籍、刊物以及教学时使用这种方法的占多数，开始时为了区分于胸度法，采用的是半胸围的1/3称它为三分法，后来出书的人多了，为了自己与别人不同，而出现了六分法、八分法、百分法和十分法等等，不论那种方法都需在后面复加一个数值，所以有人称它为凑数法。由于十分法好计算，如100cm的1/10是10cm，2/10是20cm，所以使用十分法的人逐渐多了起来。
　　3、立体法立体