广州服装立体裁剪设计与应用培训学校

香港服装学院拥有齐全的专业教室及适应现代化的成套先进教学设备服装设计学校：如电脑软件系统、大宽幅绘图机、切割机，输入及输出设备；服装CAD电脑制版室、设计室、理论教学室、工艺操作室、打版室、剪裁室、整烫室、师生作品展示厅等。

服装立体裁剪设计与应用

　　基于人体工效学的女装合体制版理论分析
　　“衣食住行”是人们生活的必不可少的四要素，而“衣”是排在*位，可以想见衣服的重要性。今年已经是2014年，人们的生活条件也是越来越好。随着生活质量的提高，人们在选择服装时也更加注重服装适体性能、实用功效和审美效果。
　　据*品牌服装网记者在一项成衣消费调研报告中了解到，许多合体女装为了达到造型美观，衣身胸部设计得相当合体，便却忽略了人体正常活动所必须的宽松量。因此，基于人体工效学的合体女装制版理论的完善和系统化已成为服装企业和研发机构至关重要的任务。基于人体工效学的合体女装制版的现实意义不仅在于减少服装库存积压和降低劳动成本，而且能够使企业自身的产品更具有竞争性，在市场上赢得更多客户的承认，进而提高服装企业和全行业的快速反应能力。而有些女装尽管在胸部结构设计上充分考虑到人体运动宽松量，但由于宽松量的过度增加而形成多余的皱褶，破坏了衣身外观的美感。而有些女装尽管在胸部结构设计上充分考虑到人体运动宽松量，但由于宽松量的过度增加而形成多余的皱褶，破坏了衣身外观的美感。
　　此外，基于“人—服装—环境”的服装工效基本理念，要先从女性胸部特征的研究入手，*上身部位的静态测量，基于人体工效学的原理和方法，分析成年女性穿着文胸前后的胸部体态特征变化及不合体衣身形成的弊端，改进现有女装衣身样板的设计方法，*后建立兼具舒适性与美观性效果的合体衣身样板，达到女装衣身部位内在结构与外观造型的协调统一，既充分体现女装合体、美观、舒适的多重效果，又能够提升女性气质，增加自信心，达到服装与人体的完美结合。

　　服装制版需要注意的四个方面
　　服装制版是一门艺术，要想掌握这门艺术，除了努力学习、积累经验等，更重要的是，要在前期找一个专业的服装制版公司，只有专业的公司才能做出好的服装制版！如果把这四个方面掌握好了，所有的问题都迎刃而解。
　　*、制图技术：这就是我们学的怎么打衣身、袖子、领子、裤子、裙子，各部位的尺寸、比例关系、平衡问题等等，这个就涉及刚才说的制版方法和原型问题，目前除了国内的老式比例裁剪法已经不适应工业生产和高级定制需要外，其他的制版方法只要教师的水平过关，把一种方法研究透了，学生把这个方法学精了学好了应该都是没有问题的，打版就如同我们剥开一个桔子一样，剥开的方法有很多，但是我们把它的各个片状合起来还是一样的立体成型，所以哪种方法只要学好了达到了服装立体造型的需要，没有好坏之分，原型上有些是二次原型，有些是三次原型，但是真正把一套方法掌握好了运用自如了后，都是可以省掉很多的步骤的，原型的公式比例关系等都在心里了，应用变化时不管是二次三次的都能一次性打出来，省去了原型的辅助部分。比如说日本文化原型是三次原型，目前国内的求学者和初从业者普遍觉得文化原型不好，没法应用变化，这是因为目前国内的书籍和教学中都不够全面，这些书籍和教学中没有解决松量的问题，很多人用文化原型时不知道怎么放量，目前国内有一部分人在长期运用的过程中，摸索出一套自己的调整方法来了，但是这些方法只适用于他们自己，很难形成规律和体系并进行复制。
　　第二、平面到立体的关系：即造型规律，不管是平面制版还是立体裁剪，都是平面和立体之间的转换关系，服装就是人的第二层皮肤，服装造型解决的就是带有很多凹凸面的立体人体与平面的面料之间的关系,，立体裁剪是先立体再平面调整再立体修正再平面定版的过程，其实我们平时用的平面原型制版方法也是先立体再平面的，平面的原型和比例关系是*大量的立体裁剪的实例再分析总结而得出的普遍规律。因此作为服装制版的学习来说，不管是学习平面制版还是立体裁剪都要*大量的练习，在学习平面时一定要把真实的样衣做出来，立体成型后试穿，体会每一根线条在服装和人体上的位置，线条的微妙变化产生在立体造型上的效果是什么样，这些规律不是说老师总结出来了你记录下来就可以的，一定要经过大量的练习以及总结，再去体会才能更深刻并应用自如的。掌握了平面到立体的关系后，不仅是做给服装打版，目前比较流行的做布偶（猫、狗、兔子、马等等动物），都能打出版型来。
　　第三、人体结构：因为人体是由很多的凹凸面组成的，一千人有一千个不同的人体特点，同样一个人也会出现左右肩、胸、手臂、腿等不对称的，因此，学习服装设计和制版的学生在了解人体、正确地量体（在尚装网站中的专题讲座中有关于正确量体的示例图）、掌握不同地区不同年龄段人体的体形特征等都很重要。同时在制版的学习和练习中要有方法，综合训练*步，先给一个标准体的人打，从紧身到合体到半宽松再到宽松，这是的训练对服装松量的把握，即相同的体型不同松量不同风格样版的把握和驾驭能力，综合训练第二步是相同的服装款式给不同的人做，锻炼不同体形不同的身材特征结构在样版上的不同体现以及如何根据人体调节样版的方法。

　　服装人必须知道版方法
　　1、加减法加减法在二十世纪50年代以前大多数裁缝都在使用它，加减法是受中式服装裁剪方法的影响而形成的。加减法是对各种服装的中心号型的各部位都有个固定的尺寸，然后胸围加一寸或减一寸时，各各部位再加、减一个数值。这种方法目前在另活加工门市部好多人都在使用它。这种方法大都是师傅代徒弟教出来的，简单、快速、易学。它对以后的比例分配法起着很大的影响。
　　2、比例分配法比例分配法是目前我国服装制造业制板与裁剪时，使用*多的一种方法，它是在二十世纪50年代初期形成的，50年代以前老百姓穿的都是中式服装，西装和军装制板和裁剪时使用的大都是加减法，50年代以后老百姓脱下了长袍、短褂大都换上了制服为了推广和普及裁剪的技艺，和出版资料，老一辈的服装技术人员便凑在一起，研究服装裁剪时各部位的比例关系，当时参加的人大都是男装师傅，有的师傅当时使用的是日本的胸度法，大家感到很适用，但是它是以人体的实际胸围为基数的，这和我国服装业使用的加减法以成衣胸围为基数的习惯又不相吻合，*后便参考了日本的胸度法，并以加减法的成衣实际