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服装立体裁剪设计与应用
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服装立体裁剪设计与应用
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课程简介
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立足于市场需求，将所学课程系统结合运用，从面料、板型、工艺、风格等切入，结合工厂实际设计生产制板单完成企业提供各项设计课题，针对学生完成任务的部分代表作品。使学员能充分认识市场，了解品牌，把握设计定位，灵活运用各项技能；原型衣身立体裁剪、基本裤型立体构成、省道设计与变化、抽细褶的设计、活褶及装饰构成、各种领型、袖型、衣身的变化构成、各种款式造型设计与面料运用、晚装立体构成等。
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学时
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2周
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授课时间
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全日制 周一至周五 上午 9：00-12：00 下午 14：00-17：00
晚 班 周一至周五 晚上 19：00-21：30
周末班 周日 上午 9：00-12：00 下午 13：00-17：15
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入学条件
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1.毕业于国内服装专业的高校、高职、技校、培训机构的毕业生
2.从事服装纸样工作者
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开课时间
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请直接咨询客服
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服装版师知识分享
一直以来我们把服装制版归属技术的行列，通常把服装工艺学、服装结构学、人体工程学、服装材料学当作服装制版的全部。当然作为一名成功的版型师首先要有精湛的技术，这是根本，其次敏锐的判断力和对当前时尚、流行付于实际的服装版型上，这些都是成功版型师的必备条件。然而“判断力”在服装制版中也起了决定性的作用。
不管是平面法制版、立体裁剪法制版、二元法制版、三元次动态法制版都需要经历不同的判断。当我们拿到一幅设计图时，首先要判断用那种方法更快速、更准确的完成制版工序。通常这是基于逻辑分析的判断，称之为第二判断力。在制作结构纵向与围度的造型分割线、服装局部造型以及造型分割线与局部造型秩序时，我们容易得出那种基于直觉和先验的判断，称为*判断力。
*判断力和第二判断力的作用范围是不同的。*判断力倾向于形而上的，是从美学角度和感官思维所决定，是人与生俱来或者后天的艺术培养。它没有科学数据、更没有规律可寻。第二判断力倾向于形而下的，是由经验和学习所产生，比如服装工艺、服装结构、人体工程、服装材料等学科，是可表达性、数学性、规律性。它可以*学习与实际的工作经验获取。在现实生活中我们经常会遇到一些版型穿着合体，就是缺乏那种视觉上的动感与冲击。但是又说不上哪里出了问题，恰恰就是*判断没有到位。
在整个服装制版过程中哪些归属*判断力、哪些归属第二判断力又有哪些是界于*判断力和第二判断力之间位置。现实工作中用得*多的是平面法制版，这种制版方法*平面上判断立体的分割的造型效果，其次是二元法制版它平面结合立体，这种制版方法*平面与局部的立体去判断立体的分割的造型效果，再次立体裁剪法制版，这种方法完全*立体判断立体的分割的造型效果，*后三元次动态法制版，这种制版方法*人体动态立体判断立体的分割的造型效果。该方法在工业制版中几乎不用，通常在制作特殊运动服装时用三元次动态法制版，比如制作滑冰服、游泳服为了减少服装阻力人体运动。平面法制版、立体裁剪法制版、二元法制版、三元次动态法制版都各自优越性、可取性。下面简单的列举外套上衣、裙子设计图。通常设计手稿有穿着效果图与平面效果图组成，穿着效果图用于判断服装的线条造型与服装的长度比例，而平面效果图用于判断服装西部的造型与工艺效果。
服装制版需要注意的四个方面
服装制版是一门艺术，要想掌握这门艺术，除了努力学习、积累经验等，更重要的是，要在前期找一个专业的服装制版公司，只有专业的公司才能做出好的服装制版！如果把这四个方面掌握好了，所有的问题都迎刃而解。
*、制图技术：这就是我们学的怎么打衣身、袖子、领子、裤子、裙子，各部位的尺寸、比例关系、平衡问题等等，这个就涉及刚才说的制版方法和原型问题，目前除了国内的老式比例裁剪法已经不适应工业生产和高级定制需要外，其他的制版方法只要教师的水平过关，把一种方法研究透了，学生把这个方法学精了学好了应该都是没有问题的，打版就如同我们剥开一个桔子一样，剥开的方法有很多，但是我们把它的各个片状合起来还是一样的立体成型，所以哪种方法只要学好了达到了服装立体造型的需要，没有好坏之分，原型上有些是二次原型，有些是三次原型，但是真正把一套方法掌握好了运用自如了后，都是可以省掉很多的步骤的，原型的公式比例关系等都在心里了，应用变化时不管是二次三次的都能一次性打出来，省去了原型的辅助部分。比如说日本文化原型是三次原型，目前国内的求学者和初从业者普遍觉得文化原型不好，没法应用变化，这是因为目前国内的书籍和教学中都不够全面，这些书籍和教学中没有解决松量的问题，很多人用文化原型时不知道怎么放量，目前国内有一部分人在长期运用的过程中，摸索出一套自己的调整方法来了，但是这些方法只适用于他们自己，很难形成规律和体系并进行复制。
第二、平面到立体的关系：即造型规律，不管是平面制版还是立体裁剪，都是平面和立体之间的转换关系，服装就是人的第二层皮肤，服装造型解决的就是带有很多凹凸面的立体人体与平面的面料之间的关系,，立体裁剪是先立体再平面调整再立体修正再平面定版的过程，其实我们平时用的平面原型制版方法也是先立体再平面的，平面的原型和比例关系是*大量的立体裁剪的实例再分析总结而得出的普遍规律。因此作为服装制版的学习来说，不管是学习平面制版还是立体裁剪都要*大量的练习，在学习平面时一定要把真实的样衣做出来，立体成型后试穿，体会每一根线条在服装和人体上的位置，线条的微妙变化产生在立体造型上的效果是什么样，这些规律不是说老师总结出来了你记录下来就可以的，一定要经过大量的练习以及总结，再去体会才能更深刻并应用自如的。掌握了平面到立体的关系后，不仅是做给服装打版，目前比较流行的做布偶（猫、狗、兔子、马等等动物），都能打出版型来。
第三、人体结构：因为人体是由很多的凹凸面组成的，一千人有一千个不同的人体特点，同样一个人也会出现左右肩、胸、手臂、腿等不对称的，因此，学习服装设计和制版的学生在了解人体、正确地量体（在尚装网站中的专题讲座中有关于正确量体的示例图）、掌握不同地区不同年龄段人体的体形特征等都很重要。同时在制版的学习和练习中要有方法，综合训练*步，先给一个标准体的人打，从紧身到合体到半宽松再到宽松，这是的训练对服装松量的把握，即相同的体型不同松量不同风格样版的把握和驾驭能力，综合训练第二步是相同的服装款式给不同的人做， | 
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