香港服装设计学院位于广州市海珠区礼岗路，校舍面积14000余平方米，背靠环境幽雅的中山大学、毗邻国际轻纺城服装商圈，人文荟萃、交通便捷，是“工学结合、学以致用”的理想深造之地。
【广州香港服装学院】◆24小时咨询热线：400-888-4849 QQ：2567678362◆。广州香港服装学院致力于服装制版课程。在线预约可享受免费试听课程，更多优惠请电话咨询在线值班老师！！！
香港服装学院拥有齐全的专业教室及适应现代化的成套先进教学设备服装设计学校：如电脑软件系统、大宽幅绘图机、切割机，输入及输出设备；服装CAD电脑制版室、设计室、理论教学室、工艺操作室、打版室、剪裁室、整烫室、师生作品展示厅等。
服装立体裁剪设计与应用
|
服装立体裁剪设计与应用
|
|
课程简介
|
立足于市场需求，将所学课程系统结合运用，从面料、板型、工艺、风格等切入，结合工厂实际设计生产制板单完成企业提供各项设计课题，针对学生完成任务的部分代表作品。使学员能充分认识市场，了解品牌，把握设计定位，灵活运用各项技能；原型衣身立体裁剪、基本裤型立体构成、省道设计与变化、抽细褶的设计、活褶及装饰构成、各种领型、袖型、衣身的变化构成、各种款式造型设计与面料运用、晚装立体构成等。
|
|
学时
|
2周
|
|
授课时间
|
全日制 周一至周五 上午 9：00-12：00 下午 14：00-17：00
晚 班 周一至周五 晚上 19：00-21：30
周末班 周日 上午 9：00-12：00 下午 13：00-17：15
|
|
入学条件
|
1.毕业于国内服装专业的高校、高职、技校、培训机构的毕业生
2.从事服装纸样工作者
|
|
开课时间
|
请直接咨询客服
|
首席量体师谈量体制版经验
首席*量体师的量体制版经验谈
这个技术也是工作久了总结的宝贵经验，看身高体重知道人的服装数据和看数据知道人的体型，这些技术的好处就是在你测量完很久的客人，忘记了他的体型，*看他的测量数据而能达到了解他的体型，没有误差的去设计他的体型结构图纸或者你测量不到客人可以*电话或者别的方法知道他的体重和身高能高度的判断出他的身体数据而进行制版，有了这些绝技可以减轻你的误差和减少矛盾，这两样绝技百用不厌，我可是倾囊而出不要不当好玩意
*看数据了解人的体型
1.前胸宽窄，后背宽宽，这样的数据反映出这个人一定是含胸体，制版时后片要加长。
2.身材不高胸围不大，肩确很宽，这样的人百分之九十九都是柳肩体，注意制版的落肩量
3.前胸宽很宽后背宽窄，这样的人一是胸大或者是挺胸体，制版时前身长加长
4.身高正常，但是测量肩宽确很窄，这样的人肩一定是平的，制版注意落肩量
5.女*臂根围粗，说明臂膀厚，注意增加肩省吃量来达到袖笼弧度符合臂膀的弧度就是合体
6.反之身体正常臂根围很小，需要按正常加放量在增加量而达到袖肥和身体的围度平衡
7.看数据还可以知道客人的胸小胯大或胯大胸小，在制版时候好知道三围的加放量把握
8.遇到胖的女**测量可以了解到虽然身体胖，但是有2点不是随着身体而胖的地方是脖子和臂根围，百分之九十准确，但是个别也有这2点随着体型而胖的，但是要注明便于制版的把握。
9.当你遇到背宽和肩宽一样的体型的时候不能完全增加肩宽而达到有冲肩量的目的，还有一个办法就是把后小肩肩省设计出来就会有冲肩量了。
10.如果前胸宽很宽也没有了冲肩量了，可以把前领款设计出撇胸量来达到前小肩有冲肩量的目的。
11.看量体数据还可以知道这个客人是圆体还是扁体，胸围正常，而前胸宽和背宽都很宽，图画出来袖笼会很窄这一定是扁体。
12.反之胸围丰满，而前胸宽和背宽都不太宽一定是圆体。
13.画丰胸和挺胸体板型时注意肩省量要少吃，前后领宽差也要减小，前后胸背宽需要调整也就是说会影响袖笼切面的姿态，让这个切面平行于前中心线或者内八字形，意识是前宽还是比后背宽窄点切面形态。
14.画含胸体时注意前后领宽差距大，肩省吃的正常或多吃点，适当调整前胸宽加点，不要因为含胸体前宽窄就是窄的了，做衣服是美化人而不是突出人的缺点，这样体型就是把肩的弧度做大些也就是符合这个人，比正常人弧度大。注意含胸体的人乳房不一定都是平或小的，也有大的，都发生在结过婚的妇女身上。
15.圆臀围的人制版时注意裤子厚度的量要足，臀围侧面打直不要画的弧度很大，后档困势适当调大些，后片腰省量也要给足了不然就不是2个球体了哈哈。
16.扁臀围体型属于做臀体型也就是俗话说的没屁股，这样人胯点突出，画侧缝
服装制版需要注意的四个方面
服装制版是一门艺术，要想掌握这门艺术，除了努力学习、积累经验等，更重要的是，要在前期找一个专业的服装制版公司，只有专业的公司才能做出好的服装制版！如果把这四个方面掌握好了，所有的问题都迎刃而解。
*、制图技术：这就是我们学的怎么打衣身、袖子、领子、裤子、裙子，各部位的尺寸、比例关系、平衡问题等等，这个就涉及刚才说的制版方法和原型问题，目前除了国内的老式比例裁剪法已经不适应工业生产和高级定制需要外，其他的制版方法只要教师的水平过关，把一种方法研究透了，学生把这个方法学精了学好了应该都是没有问题的，打版就如同我们剥开一个桔子一样，剥开的方法有很多，但是我们把它的各个片状合起来还是一样的立体成型，所以哪种方法只要学好了达到了服装立体造型的需要，没有好坏之分，原型上有些是二次原型，有些是三次原型，但是真正把一套方法掌握好了运用自如了后，都是可以省掉很多的步骤的，原型的公式比例关系等都在心里了，应用变化时不管是二次三次的都能一次性打出来，省去了原型的辅助部分。比如说日本文化原型是三次原型，目前国内的求学者和初从业者普遍觉得文化原型不好，没法应用变化，这是因为目前国内的书籍和教学中都不够全面，这些书籍和教学中没有解决松量的问题，很多人用文化原型时不知道怎么放量，目前国内有一部分人在长期运用的过程中，摸索出一套自己的调整方法来了，但是这些方法只适用于他们自己，很难形成规律和体系并进行复制。
第二、平面到立体的关系：即造型规律，不管是平面制版还是立体裁剪，都是平面和立体之间的转换关系，服装就是人的第二层皮肤，服装造型解决的就是带有很多凹凸面的立体人体与平面的面料之间的关系,，立体裁剪是先立体再平面调整再立体修正再平面定版的过程，其实我们平时用的平面原型制版方法也是先立体再平面的，平面的原型和比例关系是*大量的立体裁剪的实例再分析总结而得出的普遍规律。因此作为服装制版的学习来说，不管是学习平面制版还是立体裁剪都要*大量的练习，在学习平面时一定要把真实的样衣做出来，立体成型后试穿，体会每一根线条在服装和人体上的位置，线条的微妙变化产生在立体造型上的效果是什么样，这些规律不是说老师总结出来了你记录下来就可以的，一定要经过大量的练习以及总结，再去体会才能更深刻并应用自如的。掌握了平面到立体的关系后，不仅是做给服装打版，目前比较流行的做布偶（猫、狗、兔子、马等等动物），都能打出版型来。
第三、人体结构：因为人体是由很多的凹 | 
广州
