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简述近期时装设计的主要特点和材质
形似相同的灵感，异曲同工的成果。
时装系列里总是会出现形似雷同的服饰，与其说是“抄袭”，不如理解为相似的灵感被相继运用，从而形成了一种空间上的阶段性连贯审美。
1 侧边镂空/蝴蝶结褶饰
从Gianni Versace的时代至今，镂空剪裁在晚礼服的设计里一直长盛不衰，大面积裸露的同时却又保留较多的遮掩，“欲露还遮”的审美非常迷人。在2009秋冬Alexis Mabille高级定制秀上，海军蓝长裙在正面形成沙漏型遮掩，两侧则用蝴蝶结褶饰固定，此等造型在本季Vionnet做了简化处理，并将蝴蝶结改成了白色。
2 立体花朵褶裥/丰盈半裙轮廓
过去十年，立体花朵褶裥半裙轮廓当属2003秋冬的Rochas*负盛名，而后其传承者非常普遍。Giambattista Valli用乳白色加强褶裥的丰盈程度，本季Jason Wu则俨然向当年Rochas致敬，连杏白蔓延至橘红的渐变色彩都悉数保留。
3 肩部宽松剪裁/密集及金属亮片
强调金属感的亮片长裙同时将硬朗气质和女性魅力囊括其中，无疑堪称红毯前五位杀手锏。近两年对于此类裙装的集中性设计在于肩部，呈波浪状的宽松剪裁令肩部在行走间具有柔软的魅力，束腰则令整体造型呈现出沙漏型轮廓，平添古典气息。
4 艳色/饰流苏穗带腰封
非洲灵感乃是时装界不可或缺的缪斯，大多数设计师在运用时容易借鉴当年Yves Saint Laurent的做法，突出浓艳色彩和流苏的代表性，2009春夏Louis Vuitton和2011春夏Gucci皆是如此，饰流苏穗带的金属质感腰封则是不约而同的标识性配饰。
5 黑色皮质紧身背心搭配半截裙
感激Phoebe Philo，CéLINE带领全球掀起全能日装的极简风潮，树立起独立自主的个性女性形象。2010秋冬，黑色皮质紧身背心搭配海军蓝羊毛呢半裙的经典造型非常具有启发性；2011春夏，Chloé再度将此等造型发扬光大，Hannah MacGibbon保留强悍形象的同时，在腹部制造镂空，极为巧妙地融入了女性化元素。
6 镂空/存在感银色亮片
黑色晚礼服往往以剪裁和制衣技巧吸引眼球，在2010秋冬Givenchy高级定制和2011春夏Emilio Pucci秀上，黑色蕾丝长裙闪烁着金属光泽，形似透明的银色亮片拥有存在感尺寸，拼贴在裙装方面分外耀眼，细腻的裸露则将魅惑的氛围进一步烘托。
服装打板需要哪些材料
制作样板需要一定的材料，并且要了解各种材料的作用，才能为制作高质量的样板打下良好的基础。服装制版设计培训老师整理了一些资料来介绍制作样板时所需的工具和材料。
服装样板是在结构制图基础上对裁片净样加放缝头、帖边，作出定位标记等，是服装工业裁剪中排料、划样、裁剪、验片等工序的重要依据。
服装样板与结构制图的区别是：结构图的衣片轮廓是按成品规格绘制的，其衣片轮廓线是净缝线，称作“净样”。服装样板则是按照净样的轮廓线，加放一定的缝头、贴边等而形成的。
服装样板的制作是适应服装成衣化生产的一种手段，是提高服装质量的*。
对制作样板的材料，基本要求是伸缩性小、坚韧、表面光洁。服装样板用材料一般有以下几种：
1. 大白纸。只是样板的过渡性用纸，没有作为正式样板材料。
2. 牛皮纸。宜选用100～130克/平方米规格。牛皮纸薄、韧性好、成本低、裁剪容易，但硬度不足。适宜制作小批量服装生产的服装样板。
3. 裱卡纸。宜选用250克/平方米左右规格。裱卡纸纸面细洁。厚度适中，韧性较好。适宜制作中等批量服装生产的服装样板。
4. 黄板纸。宜选用400～500克/平方米规格。黄板纸较厚实、硬挺、不易磨损。适宜制作大批量服装生产的服装样板。
5. 砂布。不易滑动的工艺样板材料。
6. 薄白铁片或铜片。可长期使用的工艺样板材料。
服装高级定制的必知技法
如果说目测身高体重知道人体服装数据和看数据知道人的体型，对做服装高定来说是一种技术经验，在忘记了他的体型情况下，*看数据而又能了解他的体型。没有误差的去设计他的体型结构图纸，根据他的体重和身高能高度的判断出他的身体数据而进行制版。
1、前胸宽窄，后背宽宽，这样的数据反映出这个人一定是含胸体，制版时后片要加长。
2、身材不高胸围不大，肩确很宽，这样的人百分之九十九都是柳肩体，注意制版的落肩量
3、前胸宽很宽后背宽窄，这样的人一是胸大或者是挺胸体，制版时前身长加长
4、身高正常，但是测量肩宽确很窄，这样的人肩一定是平的，制版注意落肩量
5、女*臂根围粗，说明臂膀厚，注意增加肩省吃量来达到袖笼弧度符合臂膀的弧度就是合体
6、反之身体正常臂根围很小，需要按正常加放量在增加量而达到袖肥和身体的围度平衡
7、看数据还可以知道客人的胸小胯大或胯大胸小，在制版时候好知道三围的加放量把握
8、遇到胖的女**测量可以了解到虽然身体胖，但是有2点不是随着身体而胖的地方是脖子和臂根围，百分之九十准确，但是个别也有这2点随着体型而胖的，但是要注明便于制版的把握。
9、当你遇到背宽和肩宽一样的体型的时候不能完全增加肩宽而达到有冲肩量的目的，还有一个办法就是把后小肩肩省设计出来就会有冲肩量了。
10、如果前胸宽很宽也没有了冲肩量了，可以把前领款设计出撇胸量来达到前小肩有冲肩量的目的。
11、看量体数据还可以知道这个客人是圆体还是扁体，胸围正常，而前胸宽和背宽都很宽，图画出来袖笼会很窄这一定是扁体。
12、反之胸围丰满，而前胸宽和背宽都不太宽一定是圆体。
13、扁臀围体型属于做臀体型也就是俗话说的没屁股，这样人胯点突出，画侧缝弧线可以正常或者弧度大些符合客人，后困势减少，后腰省减小，腰围上端侧缝位置可以往里打*值。
14、画含胸体时注意前后领宽差距大，肩省吃的正常或多吃点，适当调整前胸宽加点，不要因为含胸体前宽窄就是窄的了，做衣服是美化人而不是突出人的缺点，这样体型就是把肩的弧度做大些也就是符合这个人，比正常人弧度大。注意含胸体的人乳房不一定都是平或小的，也有大的，都发生在结过婚的妇女身上。
15、圆臀围的人制版时注意裤子厚度的量要足，臀围侧面打直不要画的弧度很大，后档困势适当调大些，后片腰省量也要给足了不然就不是2个球体了哈哈。
16、画丰胸和挺胸体板型时注意肩省量要少吃，前后领宽差也要减小，前后胸背宽需要调整也就是说会影响袖笼切面的姿态，让这个切面平行于前中心线或者内八字形，意识是前宽还是比后背宽窄点切面形态。
人体测量的基准线
除了对人体设置基准点以外，还需要设置基础线，为服装主要结构线的定位提供可靠的依据。
1、 颈根围线：位于人体颈部与躯干的交接处，前面经过颈窝点，侧面经过颈肩点，后 | 
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