香港服装设计学院位于广州市海珠区礼岗路13号，校舍面积14000余平方米，背靠环境幽雅的中山大学、毗邻国际轻纺城服装商圈，人文荟萃、交通便捷，是“工学结合、学以致用”的理想深造之地。
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浅析服装裙装的立体裁剪
一、直身裙的立体裁剪，直身裙是裙装*基本的造型
(1)取出经向布料一块，在布上需标出臀围线与前中心线。
(2)将布料与人台的同名线条相复合。
(3)在腰围处将余量(服装立裁设计培训)推向公主线处，并用大头针固定，作为腰省处理。
(4)在腰围线、侧缝线处做点影，留出缝份。
(5)后裙片方法同前裙片。
二、波浪裙的立体裁剪
波浪裙的裙摆量较大，在臀围处较贴体，裙子在(上海服装立裁培训)纵向形成波浪，因此在面料的选择上应采用轻薄、悬垂性良好的织物，对于较厚实的面料应采用45度斜裁面料。
(1)取45度正斜布料一块，在布料上标出经纱方向和臀围线。
(2)将布料与人体模型的同名线条对齐，45度斜裁面料将斜纱方向与前中心对合。
(3)在腰围处向上提拉在与之对应的下摆处向下拉，同时在腰部做剪口。
(4)波浪完成后将腰围线与下摆修整，裙样便完成。
三、褶裙的立体裁剪
褶裙包括规律褶和自由褶，规律褶主要表现为褶皱的规律性，操作比较简单；自由褶以缩褶形式为主，褶的表现语言比较丰富，操作时应分析褶的方向与起始点，以**终褶的效果与设计意图相吻合。总的来说，无论是哪种形式其操作的过程基本上是一致的，即先用标识线定出分割线的位置，在分片完成。
职业男女装的款式设计特点
女装面料选用进口毛涤高支纱面料和进口羊毛高支纱面料为主，也是目前国际上流行的高档制装面料。
进口毛涤高支纱面料在后整理工序中的梳理工艺处理得很先进，所以面料手感柔软，但成衣挺括，是目前高价位制装的理想面料。
四粒扣的款式，是在两粒扣的(服装工艺设计培训)传统正装款式上加以变化，突破款式呆板，在板型剪裁上加强了对腰身的处理，力求刻造出平面立体化窨，使成衣更趋完美。由于是职业装，在突出女性线条美的同时，留出一定的松量，使您在着装的同时，活动更为舒展。在配色方面，强调的是整体配色的和谐。因此，内配暗玫红色衬衫，由于面料本身是丝绵，既具有绵的亲肤性，又具有丝绸的天然光泽，是衬衫作为西装的点睛之笔。加以设计师为您精心点缀的小丝由，使您感觉(上海服装工艺培训)身着企业的工作装时，心情愉悦，大方而得体。
另外，设计师还为您打造了另一种形象设计，即内配白色衬衫，由于是丝棉面料，只经过自然脱色，因此，自然的白色泛着天然的光泽，使外衣与您配起来，显得亲切而爽朗。
职业男装款式说明
男装二粒扣西装套：面料是进口毛涤高支花尼，佩上大方的两粒扣款式，以沉稳的藏蓝色为主色，尽显着装者胸襟开阔的风度。内配深海蓝衬衫，以暗红色带光格的领带搭配，蕴含您的不俗的品位，摆脱了传统的内配白衬衫的单一搭配，更符合新世纪的着装潮流，是领导层的*着装。
男装三粒扣西装套：面料是进口羊毛高支花尼，手感柔软，穿着挺阔，三粒扣款式配以高级的深灰色，使您感到跟上了时代的脚步。内配中灰色隐领扣高档衬衫，加以浅灰色领带，尽显您的不乏个性，倍感充沛的精神，是中坚力量的*着装。
说明：此次推荐的衬衫，均为新款隐领扣高档衬衫。其能使着装者拥有一个着装打领带更稳固，而外观优美线条不被破坏的令人羡慕的小秘密。目前此款衬衫与欧美国家同步流行。
在制作工艺上，我们的整理定型工艺也很到位，即男装、女装都引用了(服装工艺设计培训)意大利的定型设备。一次定型成功。男裤的调节滑扣，使您在饭前饭后同样舒展，在打背带的时候，更能体会我们在细微之处对您的关心与体贴。
夹克类：由于企业的工作特点，要求我们的面料抗静电，目前，我们的面料是加碳丝的抗静电细华达尼，所加的碳丝是由日本进口的，抗静电指数已达国际标准，安全系数为世界*。
对于款式方面，我们希望能*这次见面，能对企业有些了解，并详细记录下(上海服装工艺培训)对员工工服的要求。以专业化的设计，再奉献我们的作品。
此次只是对面料作了一些简单的介绍，希望我们的敬业精神和专业知识，为您奉上我们北京芳迪服饰*的一些贡献。
服装高级定制的必知技法
如果说目测身高体重知道人体服装数据和看数据知道人的体型，对做服装高定来说是一种技术经验，在忘记了他的体型情况下，*看数据而又能了解他的体型。没有误差的去设计他的体型结构图纸，根据他的体重和身高能高度的判断出他的身体数据而进行制版。
1、前胸宽窄，后背宽宽，这样的数据反映出这个人一定是含胸体，制版时后片要加长。
2、身材不高胸围不大，肩确很宽，这样的人百分之九十九都是柳肩体，注意制版的落肩量
3、前胸宽很宽后背宽窄，这样的人一是胸大或者是挺胸体，制版时前身长加长
4、身高正常，但是测量肩宽确很窄，这样的人肩一定是平的，制版注意落肩量
5、女*臂根围粗，说明臂膀厚，注意增加肩省吃量来达到袖笼弧度符合臂膀的弧度就是合体
6、反之身体正常臂根围很小，需要按正常加放量在增加量而达到袖肥和身体的围度平衡
7、看数据还可以知道客人的胸小胯大或胯大胸小，在制版时候好知道三围的加放量把握
8、遇到胖的女**测量可以了解到虽然身体胖，但是有2点不是随着身体而胖的地方是脖子和臂根围，百分之九十准确，但是个别也有这2点随着体型而胖的，但是要注明便于制版的把握。
9、当你遇到背宽和肩宽一样的体型的时候不能完全增加肩宽而达到有冲肩量的目的，还有一个办法就是把后小肩肩省设计出来就会有冲肩量了。
10、如果前胸宽很宽也没有了冲肩量了，可以把前领款设计出撇胸量来达到前小肩有冲肩量的目的。
11、看量体数据还可以知道这个客人是圆体还是扁体，胸围正常，而前胸宽和背宽都很宽，图画出来袖笼会很窄这一定是扁体。
12、反之胸围丰满，而前胸宽和背宽都不太宽一定是圆体。
13、扁臀围体型属于做臀体型也就是俗话说的没屁股，这样人胯点突出，画侧缝弧线可以正常或者弧度大些符合客人，后困势减少，后腰省减小，腰围上端侧缝位置可以往里打*值。
14、画含胸体时注意前后领宽差距大，肩省吃的正常或多吃点，适当调整前胸宽加点，不要因为含胸体前宽窄就是窄的了，做衣服是美化人而不是突出人的缺点，这样体型就是把肩的弧度做大些也就是符合这个人，比正常人弧度大。注意含胸体的人乳房不一定都是平或小的，也有大的，都发生在结过婚的妇女身上。
15、圆臀围的人制版时注意裤子厚度的量要足，臀围侧面打直不要画的弧度很大，后档困势适当调大些，后片腰省量也要给足了不然就不是2个球体了哈哈。
16、画丰胸和挺胸体板型时注意肩省量要少吃，前后领宽差也要减小，前后胸背宽需要调整也就是说会影响袖笼切面的姿态，让这个切面平行于前中心线或者内八字形，意识是前宽还是比后背宽窄点切面形态。
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