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工作服的设计常识与搭配技巧
一般情况下，一套工作性质的制服里，上衣、裤子或裙子*采用同一种色彩。为了庄重、耐脏等等原因， 制服 通常不宜采用浅色、花色或艳色。根据惯例，可为商界制服所选择的符合如上要求的色彩，大体上仅有蓝、灰、棕、黑等几种。蓝色的制服表示严谨，灰色的制服表示稳重，棕色的制服表示文雅，黑色的制服表示高贵，世界各国，都是*为常用的商界制服的基本色 ”
为制服进行色彩搭配时，总体上要坚持“三色原则”主要要求是与制服一同衣着的衬衫、领带、帽子、鞋袜，包括制服自身在内，其色彩应在总量上被限定在三种以内。这种作法，可使配色的效果*。具体而言，商务人士在穿制服时，全身一色未必不可，全身两色不能算少，但是致多不宜超过三色。否则，全身的色彩就会乱套。遵守“三色原则”主要是为了体现出商界人士简洁大方的整体风格。
具体进行操作时，有两点务请切记：
其一，采用两色或三色时，*使其中的一种色彩为白色。
其二，不管是采用双色还是三色，都不要按等比对其进行搭配。
此外，除本单位的标志之外，制服上不宜出现任何图案或饰物。
当然，工作服款式上要雅。商界的 制服 总的要求是雅气端庄。既应当突出自己的实用性，又应当有意识地使之传统而保守；既应当与众不同，又不宜一味追逐 时尚 甚至走在时尚之前；既应当体现出本单位的特色，又不可为了别具一格而以奇装异服的面目呈现。简言之，商界人士穿上制服后，应当显得精明干练、神气十足，文质彬彬、温文尔雅，而非令人瞠目结舌、避之不及。这些要求体现在制服的款式方面，就是要求它要以“雅”为本。
具体而言，制服目前多为两件套式。即由一件上装与一件下装所构成。由于行业不同、部门不同、要求不同，制服的具体款式可谓变化多端。
服装打板需要哪些材料
制作样板需要一定的材料，并且要了解各种材料的作用，才能为制作高质量的样板打下良好的基础。服装制版设计培训老师整理了一些资料来介绍制作样板时所需的工具和材料。
服装样板是在结构制图基础上对裁片净样加放缝头、帖边，作出定位标记等，是服装工业裁剪中排料、划样、裁剪、验片等工序的重要依据。
服装样板与结构制图的区别是：结构图的衣片轮廓是按成品规格绘制的，其衣片轮廓线是净缝线，称作“净样”。服装样板则是按照净样的轮廓线，加放一定的缝头、贴边等而形成的。
服装样板的制作是适应服装成衣化生产的一种手段，是提高服装质量的*。
对制作样板的材料，基本要求是伸缩性小、坚韧、表面光洁。服装样板用材料一般有以下几种：
1. 大白纸。只是样板的过渡性用纸，没有作为正式样板材料。
2. 牛皮纸。宜选用100～130克/平方米规格。牛皮纸薄、韧性好、成本低、裁剪容易，但硬度不足。适宜制作小批量服装生产的服装样板。
3. 裱卡纸。宜选用250克/平方米左右规格。裱卡纸纸面细洁。厚度适中，韧性较好。适宜制作中等批量服装生产的服装样板。
4. 黄板纸。宜选用400～500克/平方米规格。黄板纸较厚实、硬挺、不易磨损。适宜制作大批量服装生产的服装样板。
5. 砂布。不易滑动的工艺样板材料。
6. 薄白铁片或铜片。可长期使用的工艺样板材料。
服装制版中的原型是怎么分类
服装制版原型是怎么分类的？根据原型的不同内涵，可以将原型分为以下几类：
1、按覆盖部位的不同分类
一件立体购车呢个的服装，需要*不同的部位缝合而成，这些部位都对应有各自的纸样。由此可以将原型分为上半身，下本身和上肢用原型，并根据不同的设计，在分类原型的基础上绘制纸样。上半身用的原型被称为上半身原型或衣身原型。下半身用的原型则称为裙原型或裤原型，目前以直筒裤纸样作为裤原型的情况较多。此外，也有覆盖整个躯干的连身式原型。上肢用的原型被称为袖原型。另外，还有针对领子制图的立领原型。
2、按年龄和性别的不同分类
由于年龄、性别等影响因素，人体各部位的长度或形态会各不相同。学校教学过程中所使用的原型主要包括*、少男、少女原型（*原型）、成人女子原型和成人男子原型，制图过程中需要利用几个相关的身体测量尺寸。对于企业来说，不同的品牌会根据销售对象的中心尺寸形成平均身体比例的人台。因此，对于企业来说，需要解决的并非是原型如何制图的问题，而是如何使原型的形态适合应多消费群的问题。
3、按服装种类的不同分类
服装教学环节中，通常会利用同一个原型，根据着装状态和面料厚度的不同，分别加入不同的松量来绘制外套、大衣和西装等不同的服装。而对于企业来说，除了上述方法外，更多的情况下是是先考虑到面料的额厚度等影响因素。形成外套用、西装用和大衣用不同的分类原型。
4、按松量构成的不同分类
按松量构成的不同，原型分为紧身原型和松身原型。教学环节和成衣生产中使用的原型，从加入适当松量的半紧身原型到松身型，存在着多种松量构成形式。而udiyu单肩订做的服装来说，通常会首先之称针对个人的紧身原型，然后依据不同的设计加入不同的松量。
除此之外，原型按制图方法的不同也可以分为三类，胸度式作图法，短寸式作图法以及并用法。这三者中应用*广泛的是胸度式作图法，日本文化式原型就是在此基础上发展演变而来的。
人体测量的基准线
除了对人体设置基准点以外，还需要设置基础线，为服装主要结构线的定位提供可靠的依据。
1、 颈根围线：位于人体颈部与躯干的交接处，前面经过颈窝点，侧面经过颈肩点，后面经过第七颈椎点，是测量领围尺寸的参考线。
2、 肩斜线：颈肩点与肩端点的连线，是小肩宽的参考线。
3、 臂根围线：位于人体上肢与躯干的交接处，前面经过前腋点，上端经过肩端点，后面经过后腋点，是测量人体臂根围尺寸的参考依据。
4、 胸围线：*乳点的水平围线，是测量人体胸围尺寸的参考线。
5、 腰围线：*腰节点的水平围线，即人体腰部*细处，是测量人体腰围尺寸的参考线。
6、 臀围线：*臀突点的水平围 线，是测量人体臀 围尺寸的参考线。
7、 中臀围线：*腰线与臀线中 点处的水平围线， 即腹围线，是测量 人体中臀围尺寸的参考线。
8、 股上线：腰节点与臀下线的连 接线，是测量上裆尺寸的参考线。
9、 前中心线：颈窝点与前腰节点 的连线，即前身的 对称轴线，是服装 前中心线定位的参考线。
10、后中心线：第七颈椎点与后 腰节点的连线，即后身的对称轴线，是服装后 中心线定位的参考线，也是背长尺寸的参考线。
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