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简述近期时装设计的主要特点和材质
形似相同的灵感，异曲同工的成果。
时装系列里总是会出现形似雷同的服饰，与其说是“抄袭”，不如理解为相似的灵感被相继运用，从而形成了一种空间上的阶段性连贯审美。
1 侧边镂空/蝴蝶结褶饰
从Gianni Versace的时代至今，镂空剪裁在晚礼服的设计里一直长盛不衰，大面积裸露的同时却又保留较多的遮掩，“欲露还遮”的审美非常迷人。在2009秋冬Alexis Mabille高级定制秀上，海军蓝长裙在正面形成沙漏型遮掩，两侧则用蝴蝶结褶饰固定，此等造型在本季Vionnet做了简化处理，并将蝴蝶结改成了白色。
2 立体花朵褶裥/丰盈半裙轮廓
过去十年，立体花朵褶裥半裙轮廓当属2003秋冬的Rochas*负盛名，而后其传承者非常普遍。Giambattista Valli用乳白色加强褶裥的丰盈程度，本季Jason Wu则俨然向当年Rochas致敬，连杏白蔓延至橘红的渐变色彩都悉数保留。
3 肩部宽松剪裁/密集及金属亮片
强调金属感的亮片长裙同时将硬朗气质和女性魅力囊括其中，无疑堪称红毯前五位杀手锏。近两年对于此类裙装的集中性设计在于肩部，呈波浪状的宽松剪裁令肩部在行走间具有柔软的魅力，束腰则令整体造型呈现出沙漏型轮廓，平添古典气息。
4 艳色/饰流苏穗带腰封
非洲灵感乃是时装界不可或缺的缪斯，大多数设计师在运用时容易借鉴当年Yves Saint Laurent的做法，突出浓艳色彩和流苏的代表性，2009春夏Louis Vuitton和2011春夏Gucci皆是如此，饰流苏穗带的金属质感腰封则是不约而同的标识性配饰。
5 黑色皮质紧身背心搭配半截裙
感激Phoebe Philo，CéLINE带领全球掀起全能日装的极简风潮，树立起独立自主的个性女性形象。2010秋冬，黑色皮质紧身背心搭配海军蓝羊毛呢半裙的经典造型非常具有启发性；2011春夏，Chloé再度将此等造型发扬光大，Hannah MacGibbon保留强悍形象的同时，在腹部制造镂空，极为巧妙地融入了女性化元素。
6 镂空/存在感银色亮片
黑色晚礼服往往以剪裁和制衣技巧吸引眼球，在2010秋冬Givenchy高级定制和2011春夏Emilio Pucci秀上，黑色蕾丝长裙闪烁着金属光泽，形似透明的银色亮片拥有存在感尺寸，拼贴在裙装方面分外耀眼，细腻的裸露则将魅惑的氛围进一步烘托。
服装打板需要哪些材料
制作样板需要一定的材料，并且要了解各种材料的作用，才能为制作高质量的样板打下良好的基础。服装制版设计培训老师整理了一些资料来介绍制作样板时所需的工具和材料。
服装样板是在结构制图基础上对裁片净样加放缝头、帖边，作出定位标记等，是服装工业裁剪中排料、划样、裁剪、验片等工序的重要依据。
服装样板与结构制图的区别是：结构图的衣片轮廓是按成品规格绘制的，其衣片轮廓线是净缝线，称作“净样”。服装样板则是按照净样的轮廓线，加放一定的缝头、贴边等而形成的。
服装样板的制作是适应服装成衣化生产的一种手段，是提高服装质量的*。
对制作样板的材料，基本要求是伸缩性小、坚韧、表面光洁。服装样板用材料一般有以下几种：
1. 大白纸。只是样板的过渡性用纸，没有作为正式样板材料。
2. 牛皮纸。宜选用100～130克/平方米规格。牛皮纸薄、韧性好、成本低、裁剪容易，但硬度不足。适宜制作小批量服装生产的服装样板。
3. 裱卡纸。宜选用250克/平方米左右规格。裱卡纸纸面细洁。厚度适中，韧性较好。适宜制作中等批量服装生产的服装样板。
4. 黄板纸。宜选用400～500克/平方米规格。黄板纸较厚实、硬挺、不易磨损。适宜制作大批量服装生产的服装样板。
5. 砂布。不易滑动的工艺样板材料。
6. 薄白铁片或铜片。可长期使用的工艺样板材料。
服装制版中的原型是怎么分类
服装制版原型是怎么分类的？根据原型的不同内涵，可以将原型分为以下几类：
1、按覆盖部位的不同分类
一件立体购车呢个的服装，需要*不同的部位缝合而成，这些部位都对应有各自的纸样。由此可以将原型分为上半身，下本身和上肢用原型，并根据不同的设计，在分类原型的基础上绘制纸样。上半身用的原型被称为上半身原型或衣身原型。下半身用的原型则称为裙原型或裤原型，目前以直筒裤纸样作为裤原型的情况较多。此外，也有覆盖整个躯干的连身式原型。上肢用的原型被称为袖原型。另外，还有针对领子制图的立领原型。
2、按年龄和性别的不同分类
由于年龄、性别等影响因素，人体各部位的长度或形态会各不相同。学校教学过程中所使用的原型主要包括*、少男、少女原型（*原型）、成人女子原型和成人男子原型，制图过程中需要利用几个相关的身体测量尺寸。对于企业来说，不同的品牌会根据销售对象的中心尺寸形成平均身体比例的人台。因此，对于企业来说，需要解决的并非是原型如何制图的问题，而是如何使原型的形态适合应多消费群的问题。
3、按服装种类的不同分类
服装教学环节中，通常会利用同一个原型，根据着装状态和面料厚度的不同，分别加入不同的松量来绘制外套、大衣和西装等不同的服装。而对于企业来说，除了上述方法外，更多的情况下是是先考虑到面料的额厚度等影响因素。形成外套用、西装用和大衣用不同的分类原型。
4、按松量构成的不同分类
按松量构成的不同，原型分为紧身原型和松身原型。教学环节和成衣生产中使用的原型，从加入适当松量的半紧身原型到松身型，存在着多种松量构成形式。而udiyu单肩订做的服装来说，通常会首先之称针对个人的紧身原型，然后依据不同的设计加入不同的松量。
除此之外，原型按制图方法的不同也可以分为三类，胸度式作图法，短寸式作图法以及并用法。这三者中应用*广泛的是胸度式作图法，日本文化式原型就是在此基础上发展演变而来的。
人体测量的基准线
除了对人体设置基准点以外，还需要设置基础线，为服装主要结构线的定位提供可靠的依据。
1、 颈根围线：位于人体颈部与躯干的交接处，前面经过颈窝点，侧面经过颈肩点，后面经过第七颈椎点，是测量领围尺寸的参考线。
2、 肩斜线：颈肩点与肩端点的连线，是小肩宽的参考线。
3、 臂根围线：位于人体上肢与躯干的交接处，前面经过前腋点，上端经过肩端点，后面经过后腋点，是测量人体臂根围尺寸的参考依据。
4、 胸围线：*乳点的水平围线，是测量人体胸围尺寸的参考线。
5、 腰围线：*腰节点的水平围线，即人体腰部*细处，是测量人体腰围尺寸的参考线。
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