广州服装技术学院

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　　浅析服装裙装的立体裁剪
　　一、直身裙的立体裁剪，直身裙是裙装*基本的造型
　　(1)取出经向布料一块，在布上需标出臀围线与前中心线。
　　(2)将布料与人台的同名线条相复合。
　　(3)在腰围处将余量(服装立裁设计培训)推向公主线处，并用大头针固定，作为腰省处理。
　　(4)在腰围线、侧缝线处做点影，留出缝份。
　　(5)后裙片方法同前裙片。
　　二、波浪裙的立体裁剪
　　波浪裙的裙摆量较大，在臀围处较贴体，裙子在(上海服装立裁培训)纵向形成波浪，因此在面料的选择上应采用轻薄、悬垂性良好的织物，对于较厚实的面料应采用45度斜裁面料。
　　(1)取45度正斜布料一块，在布料上标出经纱方向和臀围线。
　　(2)将布料与人体模型的同名线条对齐，45度斜裁面料将斜纱方向与前中心对合。
　　(3)在腰围处向上提拉在与之对应的下摆处向下拉，同时在腰部做剪口。
　　(4)波浪完成后将腰围线与下摆修整，裙样便完成。
　　三、褶裙的立体裁剪
　　褶裙包括规律褶和自由褶，规律褶主要表现为褶皱的规律性，操作比较简单；自由褶以缩褶形式为主，褶的表现语言比较丰富，操作时应分析褶的方向与起始点，以**终褶的效果与设计意图相吻合。总的来说，无论是哪种形式其操作的过程基本上是一致的，即先用标识线定出分割线的位置，在分片完成。

　　服装制版中的二次成型
　　在服装制版过程中(上海服装制版培训)有些特殊结构无法一次成型,有些过程复杂，费时费工，需分阶段进行完成。这种分阶段完成服装结构造型的方式，笔者称之为“二次成型”、“三次成型”或“多次成型”。有效的利用这些分阶段完成的方法，可以降低造型难度，提高工作效率和制版速度。
　　在介绍二次成型之前，先来了解一下服装结构成型规律。服装结构设计是围绕着人体和款式进行的，首先，塑造出人体所需服装结构的省线是形成外部结构的关键。其次，省线位置、形状也是服装设计表现方法中的主要内容，在学习平面制版过程中，“省道转移”是学习的重点。省道转移也可以理解成把一个款式转变成另一个款式，款式与款式之间的转换也就是平面制版过程中的二次成型。那么在立裁中如何理解二次成型呢，首先用一个比较好理解的词来形容就是“立体转省”。这样就可以知道它是款式与款式之间的转换，也就是(上海服装制版培训)立体裁剪的方法与平面制版的方法有些不同。
　　*次成型 立体转省
　　1.先做出基础款式后在款式中用标记带标出所需款式省线的位置。
　　2.在平面展开，展开时直接把基础款式中的腰省胸省转移到所需位置。
　　3.在平面掰出其它省所需省量。
　　4.延伸折量使其与省交叉，修顺下摆完成封闭样片。注意红线破开位置。 5.按样片扎立裁。 6.款式完成。
　　*简单的基本款型转变成复杂款式是二次成型方法的重点。下面用两款实例来加以补充说明。
　　1.完成基本形。
　　2.标出款式所需断缝。
　　3.根据断缝位置修改原版。
　　4.修改袖子原版。
　　5.根据修改的断缝位置扎样。
　　6.完成款式正面。
　　7.完成款式背面。
　　完成设计稿后可以把款式分解成几步，先做出款式的基本型，然后再根据步骤结合立裁或平面方法有效地实现设计图中的款式。
　　1.基本形。
　　2.标出款式所需断缝位置。
　　3.版面修改后完成款式。

　　二次成型在实际工作中应用非常广泛。

　　例如插肩袖、连肩袖的制作。这两种袖型利用平面制版时，实际效果与预想造型差距很大。利用立裁制版时预想造型很好，可实际穿着不适，影响手臂运动。

　　服装高级定制的必知技法
　　如果说目测身高体重知道人体服装数据和看数据知道人的体型，对做服装高定来说是一种技术经验，在忘记了他的体型情况下，*看数据而又能了解他的体型。没有误差的去设计他的体型结构图纸，根据他的体重和身高能高度的判断出他的身体数据而进行制版。
　　1、前胸宽窄，后背宽宽，这样的数据反映出这个人一定是含胸体，制版时后片要加长。
　　2、身材不高胸围不大，肩确很宽，这样的人百分之九十九都是柳肩体，注意制版的落肩量
　　3、前胸宽很宽后背宽窄，这样的人一是胸大或者是挺胸体，制版时前身长加长
　　4、身高正常，但是测量肩宽确很窄，这样的人肩一定是平的，制版注意落肩量
　　5、女*臂根围粗，说明臂膀厚，注意增加肩省吃量来达到袖笼弧度符合臂膀的弧度就是合体
　　6、反之身体正常臂根围很小，需要按正常加放量在增加量而达到袖肥和身体的围度平衡
　　7、看数据还可以知道客人的胸小胯大或胯大胸小，在制版时候好知道三围的加放量把握
　　8、遇到胖的女**测量可以了解到虽然身体胖，但是有2点不是随着身体而胖的地方是脖子和臂根围，百分之九十准确，但是个别也有这2点随着体型而胖的，但是要注明便于制版的把握。
　　9、当你遇到背宽和肩宽一样的体型的时候不能完全增加肩宽而达到有冲肩量的目的，还有一个办法就是把后小肩肩省设计出来就会有冲肩量了。
　　10、如果前胸宽很宽也没有了冲肩量了，可以把前领款设计出撇胸量来达到前小肩有冲肩量的目的。
　　11、看量体数据还可以知道这个客人是圆体还是扁体，胸围正常，而前胸宽和背宽都很宽，图画出来袖笼会很窄这一定是扁体。
　　12、反之胸围丰满，而前胸宽和背宽都不太宽一定是圆体。
　　13、扁臀围体型属于做臀体型也就是俗话说的没屁股，这样人胯点突出，画侧缝弧线可以正常或者弧度大些符合客人，后困势减少，后腰省减小，腰围上端侧缝位置可以往里打*值。
　　14、画含胸体时注意前后领宽差距大，肩省吃的正常或多吃点，适当调整前胸宽加点，不要因为含胸体前宽窄就是窄的了，做衣服是美化人而不是突出人的缺点，这样体型就是把肩的弧度做大些也就是符合这个人，比正常人弧度大。注意含胸体的人乳房不一定都是平或小的，也有大的，都发生在结过婚的妇女身上。
　　15、圆臀围的人制版时注意裤子厚度的量要足，臀围侧面打直不要画的弧度很大，后档困势适当调大些，后片腰省量也要给足了不然就不是2个球体了哈哈。
　　16、画丰胸和挺胸体板型时注意肩省量要少吃，前后领宽差也要减小，前后胸背宽需要调整也就是说会影响袖笼切面的姿态，让这个切面平行于前中心线或者内八字形，意识是前宽还是比后背宽窄点切面形态。