香港服装设计学院

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　　设计师如何选取面料
　　作为设计师，首先对面料应该有一种全面的了解，但纵观国内的设计师，大部分都是缺乏基本的服饰面料常识。
　　这种现象的关键在于，设计师并不需要亲自到面料市场上选取需要的布料，而是从制造商、批发商或代理人中选购他们的面料。事实上，面料是所有设计师设计新系列时候的首要考虑和运用之物，面料的选取应该是在设计款式之前，或者在设计时就应该同步进行面料的研究。因此时尚设计公司和面料公司的合作是必不可少。但面料商一定要比服饰设计公司更早的研制出下季的流行面料，因此设计师是受面料的设计的限制，必须在面料的存在和可用的阶段下才能设计出新系列。
　　目前全球只有少数的设计公司能拥有自己的面料设计团队进行自我的面料生产，而这少数还是大型的运动服饰设计公司，例如Nike。而奢侈品牌虽然没能自我包办所需的面料制作，但是已经开始向特殊的印花，色彩调制、染料等方向进行自我研发。一下是一些时尚服饰系列中较为重要的面料制作步骤。
　　步骤一：看面料系列（Look at fabric collections）
　　大部分的面料展示通产都会在时装周的同期举行。设计师能在秀场时间中途抽空置身面料展示中选取下季创作系列的面料。而这些面料展会是由一众大型的面料供应商共同协办，设计师能从中挑选到下季系列的理想面料样本。
　　一些服饰品牌每一季都会固定的参考几个合作的面料制作商提供的面料，而不会参与面料展示，而一些面料批发商或代理人和亲自带着面料样本前往服饰公司供设计师挑选。
　　步骤二：有限的选择（Narrow the selection）
　　设计师会收到一些制造商寄来的面料样品，设计师就会从有限的面料中作一次有限的选择，选取下一季的系列面料。针对面料样本而言，每一家服饰设计公司需要从大约二十来件的面料样本中选取15块剪裁的面料去完成系列， 选取的15块面料样本要经过可行性测试进一步选取*面料才能下单开始大量生产。同时还会先运用面料制作出往季成衣样品进行测试，设计师*后再从这些样衣中进行*后一道测试，分别从造型，颜色和手感中选取*后定版的面料。
　　步骤三：拍定服饰系列面料（Order the collection fabrics）
　　一旦设计师决定采用某种面料制作新系列后，他们需要向面料供应商下订单，这些新的系列成衣是品牌在即将到来的时装周上想买家展示和在各大专营店中陈列出来的服饰，通常都会复制10份到20份左右的整个系列样衣。而小型的设计屋则是制作出成衣，而不具备复制品作为后备。
　　当面料下订单后，成衣的制作成本就开始直线上升，例如一个设计公司决定制作棉斜纹软呢，但他们想系列中包含黑、灰、粉的色点作为他们系列的主色系，但面料供应商只提供黑、海军蓝和红色色点，这就意味着设计公司要做出特殊的少量面料处理去制作他们想要的黑、灰、粉。例如对面料进行小规模的染色20码和染200码的价格是一样的，所以这就在单位面积的面料中花费了大约2-5倍的价钱。
　　步骤四：对成衣面料下订单（Order the production fabrics）
　　当设计屋完成了系列的设计制作，举行了时尚发布会，开始在各大专营店中出售系列，接受买家的订单，他们就需要开始统计订单，开始订面料大量生产，通常定量都能达到成千上万的卷。
　　这就是设计师挑选面料的整个过程，而这几个步骤同样适合挑选配饰拉链纽扣等。

　　服装制版中的二次成型
　　在服装制版过程中(上海服装制版培训)有些特殊结构无法一次成型,有些过程复杂，费时费工，需分阶段进行完成。这种分阶段完成服装结构造型的方式，笔者称之为“二次成型”、“三次成型”或“多次成型”。有效的利用这些分阶段完成的方法，可以降低造型难度，提高工作效率和制版速度。
　　在介绍二次成型之前，先来了解一下服装结构成型规律。服装结构设计是围绕着人体和款式进行的，首先，塑造出人体所需服装结构的省线是形成外部结构的关键。其次，省线位置、形状也是服装设计表现方法中的主要内容，在学习平面制版过程中，“省道转移”是学习的重点。省道转移也可以理解成把一个款式转变成另一个款式，款式与款式之间的转换也就是平面制版过程中的二次成型。那么在立裁中如何理解二次成型呢，首先用一个比较好理解的词来形容就是“立体转省”。这样就可以知道它是款式与款式之间的转换，也就是(上海服装制版培训)立体裁剪的方法与平面制版的方法有些不同。
　　*次成型 立体转省
　　1.先做出基础款式后在款式中用标记带标出所需款式省线的位置。
　　2.在平面展开，展开时直接把基础款式中的腰省胸省转移到所需位置。
　　3.在平面掰出其它省所需省量。
　　4.延伸折量使其与省交叉，修顺下摆完成封闭样片。注意红线破开位置。 5.按样片扎立裁。 6.款式完成。
　　*简单的基本款型转变成复杂款式是二次成型方法的重点。下面用两款实例来加以补充说明。
　　1.完成基本形。
　　2.标出款式所需断缝。
　　3.根据断缝位置修改原版。
　　4.修改袖子原版。
　　5.根据修改的断缝位置扎样。
　　6.完成款式正面。
　　7.完成款式背面。
　　完成设计稿后可以把款式分解成几步，先做出款式的基本型，然后再根据步骤结合立裁或平面方法有效地实现设计图中的款式。
　　1.基本形。
　　2.标出款式所需断缝位置。
　　3.版面修改后完成款式。

　　二次成型在实际工作中应用非常广泛。

　　例如插肩袖、连肩袖的制作。这两种袖型利用平面制版时，实际效果与预想造型差距很大。利用立裁制版时预想造型很好，可实际穿着不适，影响手臂运动。

　　不同面料材质的不同表现
　　服装设计培训学习中要掌握的知识需要很多，今天我们就一起来看看服装中不同面料具有的不同表现：
　　针织品类：
　　面料特点：伸缩性强，质地柔软，吸水性强，透气性能好。针织物的结构明显区别于梭织物，其纹理组织更为明显，可在织纹和图案上下功夫，使其产生立体的效果。
　　方格呢：
　　面料特点：厚实，手感舒适，纹样秩序感强，给人以温暖感。
　　粗花呢：
　　面料特点：外观粗糙，质地粗厚，色彩沉稳，有杂色，混色效果
　　人字呢：
　　面料特点：韧性与伸缩性佳，透气性好，保温性强，不易起皱，光泽含蓄。适用于各类大衣，外套等。
　　毛皮类：
　　面料特点：毛长，绒密，触感好。
　　注意：毛峰的走向要统一中有变化，成放射状绘制，切勿过于呆板。