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设计师如何选取面料
作为设计师，首先对面料应该有一种全面的了解，但纵观国内的设计师，大部分都是缺乏基本的服饰面料常识。
这种现象的关键在于，设计师并不需要亲自到面料市场上选取需要的布料，而是从制造商、批发商或代理人中选购他们的面料。事实上，面料是所有设计师设计新系列时候的首要考虑和运用之物，面料的选取应该是在设计款式之前，或者在设计时就应该同步进行面料的研究。因此时尚设计公司和面料公司的合作是必不可少。但面料商一定要比服饰设计公司更早的研制出下季的流行面料，因此设计师是受面料的设计的限制，必须在面料的存在和可用的阶段下才能设计出新系列。
目前全球只有少数的设计公司能拥有自己的面料设计团队进行自我的面料生产，而这少数还是大型的运动服饰设计公司，例如Nike。而奢侈品牌虽然没能自我包办所需的面料制作，但是已经开始向特殊的印花，色彩调制、染料等方向进行自我研发。一下是一些时尚服饰系列中较为重要的面料制作步骤。
步骤一：看面料系列（Look at fabric collections）
大部分的面料展示通产都会在时装周的同期举行。设计师能在秀场时间中途抽空置身面料展示中选取下季创作系列的面料。而这些面料展会是由一众大型的面料供应商共同协办，设计师能从中挑选到下季系列的理想面料样本。
一些服饰品牌每一季都会固定的参考几个合作的面料制作商提供的面料，而不会参与面料展示，而一些面料批发商或代理人和亲自带着面料样本前往服饰公司供设计师挑选。
步骤二：有限的选择（Narrow the selection）
设计师会收到一些制造商寄来的面料样品，设计师就会从有限的面料中作一次有限的选择，选取下一季的系列面料。针对面料样本而言，每一家服饰设计公司需要从大约二十来件的面料样本中选取15块剪裁的面料去完成系列， 选取的15块面料样本要经过可行性测试进一步选取*面料才能下单开始大量生产。同时还会先运用面料制作出往季成衣样品进行测试，设计师*后再从这些样衣中进行*后一道测试，分别从造型，颜色和手感中选取*后定版的面料。
步骤三：拍定服饰系列面料（Order the collection fabrics）
一旦设计师决定采用某种面料制作新系列后，他们需要向面料供应商下订单，这些新的系列成衣是品牌在即将到来的时装周上想买家展示和在各大专营店中陈列出来的服饰，通常都会复制10份到20份左右的整个系列样衣。而小型的设计屋则是制作出成衣，而不具备复制品作为后备。
当面料下订单后，成衣的制作成本就开始直线上升，例如一个设计公司决定制作棉斜纹软呢，但他们想系列中包含黑、灰、粉的色点作为他们系列的主色系，但面料供应商只提供黑、海军蓝和红色色点，这就意味着设计公司要做出特殊的少量面料处理去制作他们想要的黑、灰、粉。例如对面料进行小规模的染色20码和染200码的价格是一样的，所以这就在单位面积的面料中花费了大约2-5倍的价钱。
步骤四：对成衣面料下订单（Order the production fabrics）
当设计屋完成了系列的设计制作，举行了时尚发布会，开始在各大专营店中出售系列，接受买家的订单，他们就需要开始统计订单，开始订面料大量生产，通常定量都能达到成千上万的卷。
这就是设计师挑选面料的整个过程，而这几个步骤同样适合挑选配饰拉链纽扣等。
服装打板需要哪些材料
制作样板需要一定的材料，并且要了解各种材料的作用，才能为制作高质量的样板打下良好的基础。服装制版设计培训老师整理了一些资料来介绍制作样板时所需的工具和材料。
服装样板是在结构制图基础上对裁片净样加放缝头、帖边，作出定位标记等，是服装工业裁剪中排料、划样、裁剪、验片等工序的重要依据。
服装样板与结构制图的区别是：结构图的衣片轮廓是按成品规格绘制的，其衣片轮廓线是净缝线，称作“净样”。服装样板则是按照净样的轮廓线，加放一定的缝头、贴边等而形成的。
服装样板的制作是适应服装成衣化生产的一种手段，是提高服装质量的*。
对制作样板的材料，基本要求是伸缩性小、坚韧、表面光洁。服装样板用材料一般有以下几种：
1. 大白纸。只是样板的过渡性用纸，没有作为正式样板材料。
2. 牛皮纸。宜选用100～130克/平方米规格。牛皮纸薄、韧性好、成本低、裁剪容易，但硬度不足。适宜制作小批量服装生产的服装样板。
3. 裱卡纸。宜选用250克/平方米左右规格。裱卡纸纸面细洁。厚度适中，韧性较好。适宜制作中等批量服装生产的服装样板。
4. 黄板纸。宜选用400～500克/平方米规格。黄板纸较厚实、硬挺、不易磨损。适宜制作大批量服装生产的服装样板。
5. 砂布。不易滑动的工艺样板材料。
6. 薄白铁片或铜片。可长期使用的工艺样板材料。
裤装的立体裁剪知识
筒型裤
筒型裤臀围有一定的放松量，直裆长稍短，裤管大小适宜，裤长较长，给人以修长的感觉。
（一）准备工作
1、布料准备
筒型裤前片用料长为（裤长+10cm），用料宽为（臀围/4 +15cm）；筒型裤后片用料长为（裤长+10cm），用料宽为（臀围/4 +20cm）。
2、标记腰围线和臀围线的位置.
根据款式要求，用粘纸在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线及裙长线的位置。
（二）操作方法与技巧
1、固定前中线：裤片烫迹线和右腿中心线对齐，裤片臀围线与人模臀围线对齐，并用大头针固定布料。
2、固定腰围褶裥：向上抚平布料，将腰围处多余部分用折裥折叠。要求*个折裥设计在烫迹线上，并保持上下顺直。
3、固定侧缝部位：横档以上部分可以和人模平服，根据布料的热缩程度，固定侧缝，侧缝和人体要留有间隙，多余部分剪去。
4、固定前裆缝：抚平前裆以上部分布料，多余部分剪去。
5、固定后中线：后片布料中心线、臀围线与人模烫迹线、臀围标志线对齐。
6、固定后裆斜线：抚平后裆部位，固定后裆斜线。同时按前片方法固定后片外侧缝。
7、固定外侧缝：臀围处稍加褶皱，作为工艺吃势量。
8、固定后裆弧线：按照前裆的处理方法，处理后裆弧线，边剪边固定。
9、固定裤腰：裤腰布可双折，宽度男裤3.5cm左右，女裤可稍窄。
10、点影：（上海服装设计培训）腰口、前后裆、下裆线、脚口线、外侧缝要进行点影。
11、划线整理：用直尺、弯尺按照前后裤片上的点影位置将各点连接。
成衣制版缩水率计算方法
不同面料在经过成衣制成品后，经过下水洗涤或自然条件下都会产生一定的缩小，出口外贸类服装的制 | 
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